Как слить воду из расширительного бачка водоснабжения

Содержание

Как слить воду из расширительного бачка водоснабжения – Все об утеплении и энергоэффективности

Как слить воду из расширительного бачка водоснабжения

Наличие гидроаккумулятора в системе водоснабжения частного дома или дачи помогает иметь дополнительный запас воды на случай поломки электронасоса или отключения электроэнергии.

Специализация этого прибора направлена на повышение давления жидкости в трубах и на защиту насоса от гидроудара.

Сезонный слив воды из гидроаккумулятора поддерживает правильную работу устройства

Для создания правильных условий для работы гидроаккумулятора, проводят сезонный слив воды в его баке. Выполнение таковых работ связано с защитой устройства от замерзания с последующим обеспечением целостности гидробака. Важно следовать определенной последовательности действий при проведении защитных работ.

Роль гидроаккумулятора в системе водоснабжения

Гидроаккумулятор уменьшает показатель периодичности включения важного узла системы водоснабжения — гидронасоса. Электродвигатель минимально подвергается износу, тем самым увеличивается срок его службы.

Еще одно важное свойство — объем гидробака.

Он имеет запас жидкости при отключении насоса, электроэнергии и при поломках системы водоснабжения. Эта функция удобна для своего применения на загородных участках, где существуют проблемы с электропитанием.

Гидроаккумулятор предохраняет систему водоснабжения от гидроударов, возникающих с включением насоса и поддерживает необходимый уровень давления в трубах.

Гидробак — вакуумный резервуар, необходимый для жидкости

Гидробак — вакуумный резервуар для жидкости. При ее заборе с системы, давление в устройстве падает. В этот момент автоматически включается насос. Работает он до достижения необходимого показателя давления в системе.

За время эксплуатации, некоторые части гидроаккумулятора требуют замены и планового ремонта. Поэтому, проводится регулярный осмотр поверхности гидробака на наличие проблем.

При выявлении неисправностей, производят мероприятия по их устранению.

Слив остатка воды из гидроаккумулятора

Перед проведением ремонтных работ этого устройства, необходимо организовать слив остатка жидкости с резервуара. Этот процесс проводится разными способами в зависимости от конструкционных особенностей гидробака. Часть моделей устройства оснащены дренажным механизмом. При его открытии, накопленная жидкость быстро сливается.

Если такой функции гидробак не имеет, применяют соединение устройства с патрубками резьбовым методом. Применение фитинга «американка» — наиболее удобный способ.

Наличие такого узла в водопроводной системе, позволяет снять гидробак для проведения слива остатка воды и последующего ремонта.

Перед тем как слить воду из гидроаккумулятора, обесточивается электронасос.

Следующее действие – открыть любой водоразборный кран системы и отсоединить патрубок подачи воды в гидробак.

После этого, проводится сам слив. Такая последовательность действий, обеспечит безопасность остановки системы водоснабжения. Слив накопленной воды проводят в таких случаях:

Слив воды из гидробака производится в различных случаях

  1. Перед ремонтными работами. Они могут быть вызваны нарушением целостности накопительного резервуара, потерей герметичности резиновых прокладок.
  2. После длительного застоя системы. Слив проводится перед подачей свежей воды.
  3. Консервация системы на зиму. Необходимая операция для защиты целостности бака.
  4. Не соблюдение организации слива воды в зимний период, приводит к замерзанию воды внутри гидроаккумулятото повышает риск его поломки.

Важную роль играет герметичность предохранительной мембраны. Она разделяет камеры воздуха и воды. Целостность мембраны трудно определить. Работа системы при ее повреждении не меняется. Но при наступлении морозов, потерявшая целостность мембрана, окончательно разрушается.

После слива накопленной жидкости, проводится прокачка гидроаккумулятора. Воздушная полость становится доступной после извлечения мембраны. Сняв ее, убедитесь, что воды в воздушном отсеке нет.

Осмотрите стенки бака на наличие коррозии. Ее присутствие – признак нарушения герметичности мембраны. Резервуар просушивается и очищается поврежденный участок. Бак для воды осматривать нет необходимости.

Он выполнен из толстого слоя резины.

Установка новой мембраны гидроаккумулятора

При обнаружении воды в воздушном отсеке, принимают срочные меры по замене мембраны.

Она служит предохранителем между двумя основными узлами устройства, накопительной и воздушной камерой.

Что бы добраться до мембраны откручивают фланец со штуцером подачи воды. Удаляется мембрана. Просушивается бак и устанавливается новая деталь.

При установке применяется герметические средства. Ими промазывается место контакта фланца с мембраной.

Это позволяет организовать правильную работу системы водоснабжения, защитив бак от потери давления воздуха через незащищенный стык.

После проведения всех работ, гидроаккумулятор подсоединяется к патрубкам подачи и отведения воды. Если замена мембраны происходит не перед зимним периодом, начинают эксплуатацию устройства.

Источник: https://vodospec.ru/nasos/kak-slit-vodu-iz-gidroakkumulyatora.html

Падение давления в системе отопления

      В настоящее время всё больше загородных домов оборудуются системой отопления, состоящей из газового двухконтурного котла и радиаторов.

Что очень удобно – установив всего один прибор, вы получаете горячую воду и комфортную температуру воздуха в помещении. Почти все производители котлов – крупные зарубежные компании.

   Одна из проблем, возникающих при эксплуатации газового двухконтурного котла – падение давления в системе отопления. Отчего это происходит – попробуем разобраться в этой статье.

Причины падения давления в системе отопления

   Итак, ситуация из жизни: зима, температура минус 20, загородный дом отапливается двухконтурным котлом. Вы уходите на работу или куда-то по делам, дома тепло.

Через какое-то время вы возвращаетесь, заходите домой и понимаете, что отопление не работает, в комнате прохладно.

Первым делом подходите к котлу и обнаруживаете, что он не работает, а манометр показывает ноль, то есть произошло падение давления в системе отопления.

   Вы сразу начинаете думать: а что было бы, если бы вы не появились дома продолжительное время? А было бы размораживание радиаторов и выход из строя дорогостоящего двухконтурного котла известной марки.

    Что же могло случиться в ваше отсутствие? Здесь всё просто, по какой-то причине выключили электричество, котёл остановился, давление в системе отопления упало ниже отметки, при которой он может включиться в работу. Свет через час дали, а аппарат начать работать не смог. Вот вам и катастрофа домашнего масштаба.

    Что же можно сделать своими руками, чтобы такие ситуации не происходили? Повторюсь, здесь речь пойдёт о вещах, которые можно исправить самостоятельно, если это сбой двухконтурного котла, нужно вызывать специалистов.

Источник: https://myecoteplo.com/kak-slit-vodu-iz-rasshiritelnogo-bachka-vodosnabzheniya/

Как проверить и настроить давление в расширительном баке отопления

Как слить воду из расширительного бачка водоснабжения

Расширительный бачок встраивается в закрытые системы отопления для выполнения следующих задач:

  1. Компенсация теплового расширения теплоносителя. При повышении температуры на каждые 100 °C объем воды в системе увеличивается на 4,33%. Давление в контуре системы растет и действует на внутреннюю поверхность труб и оборудования. Чтобы предотвратить разрушение системы отопления, на обратку котла производится монтаж расширительного бака, он наполняется «излишками» теплоносителя;
  2. За счет работы расширительного бачка гасятся гидроудары в системе отопления, которые возникают из-за воздушных пробок или резкого перекрытия арматуры. Чтобы гидроудар не повредил котел, бачок ставят на обратке, перед теплогенератором.

В продаже можно встретить два типа гидробаков — баллонного и мембранного (диафрагменного) типа. Первые чаще используются для холодного водоснабжения и окрашены в голубой цвет, вторые — красного цвета, применяются в системах отопления.

  • 1 Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы
  • 2 Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

Бак диафрагменного типа разделен мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух или азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак.

Предварительное (заводское) давление не обязательно будет оптимальным для работы контура. Этот параметр можно легко перенастроить.

Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, с помощью которого можно регулировать напор воздуха.

Стоит учитывать, что все манометры показывают только избыточное давление. То есть, если при расчетах нужно воспользоваться понятием абсолютного давления, то к показаниям манометра всегда нужно прибавлять одну атмосферу (бар).

Начальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между верхней точкой контура и серединой расширительного бака. Например, если высота системы отопления 8 м (2 этажа), то статистический напор будет равняться:

∆P = 0,8 атм (10 м = 1 атм), тогда давление в мембранном баке вычисляется так:

∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

Ниже представлены последствия ошибочно выставленного давления:

  • Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
  • Показатели внутри расширительного бака занижены. В этом случае при заполнении закрытой системы вода или антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится бесполезным.

Совет! Настройка первоначального давления воздуха была произведена правильно, но продолжают срабатывать предохранительные клапана системы отопления. Возможно, был выбран слишком маленький объем расширительного бака. Чтобы этого избежать, рекомендуется устанавливать бак, объем которого составляет не менее 10 % от общего объема теплоносителя.

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха.

Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя.

Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см2. Перевести легко:

1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

Измерение давления автомобильным манометром:

  1. Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
  2. Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
  3. Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
  4. Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
  5. Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
  6. Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
  7. Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.

Источник: https://aquaservice.su/kak-proverit-i-nastroit-davlenie-v-rasshiritelnom-bake-otopleniya/

7 мифов о гидроаккумуляторах

Как слить воду из расширительного бачка водоснабжения

Разберем семь наиболее часто встречающихся мифов о гидроаккумуляторах и их функциональных возможностях.

Миф 1. Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения

Такую фразу можно достаточно часто найти в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – гидроаккумулятор создает постоянное давление и т.п.

Начнем с того что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе никакое давление, ни постоянное, ни “переменное” создать просто не в состоянии. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе.

Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор, в отсутствие расхода воды, поддерживает созданное в нем давление и способствует его плавному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Т.е.

без него давление изменялось бы мгновенно, а с ним изменяется плавно, за счет изменения гидравлического объема путем растяжения-сжатия мембраны. В этом и есть основный смысл его использования.

Для корректного функционирования системы с вездесущим реле давления требуется именно плавное изменение давления, что и обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.

https://www.youtube.com/watch?v=xQqMrxXsInU

Говорить о постоянном давлении в стандартной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не приходится. Весь смысл функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно изменяется, за счет чего и автоматизируется работа насоса с помощью реле давления.

Постоянное давление может быть только при неизменном расходе, но как только расход воды изменяется (открыли или закрыли дополнительный кран) давление мгновенно изменяется. Все что может сделать гидроаккумулятор – это задать системе инерционность, что от него собственно и требуется.

Постоянного давления в системах с переменным расходом возможно достичь только при использовании преобразователя частоты, когда скорость вращения насоса изменяется в зависимости от расхода воды.

Миф 2. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше

Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Гидробак большого объема стоит дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Одни минусы.

Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. А чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс будет сохраняться (режим пуска электродвигателя самый напряженный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на детали насоса).

Однако с другой стороны логично предположить, что есть определенный предел по объему гидроаккумулятора, на котором необходимо остановиться.

Ведь никому не приходит в голову покупать для частного дома гидроаккумулятор объемом в тысячи литров. Хотя с таким баком насос может включиться всего один-два раза в день или вообще не включиться.

Не забудьте, что полезный объем гидроаккумулятора составляет около 30%.

Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час в два раза (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит в итоге в два раза дольше.

Даже зная количество включений в час мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса.

Точно также если вы используете насос только полгода, например, в дачный сезон, не нужно рассчитывать, что насос прослужит в два раза дольше чем у соседа, который пользуется насосом круглый год.

Производители двигателей не дают определенного лимита включений/выключений на весь срок эксплуатации, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На ресурс двигателя влияют общее время работы и тепловой режим.

Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало, указанных производителем, значений (эти данные есть в технической документации на насос). Это и есть основной критерий, по которому подбирается объем гидроаккумулятора.

А если насос снабжен устройством плавного пуска, то и количество этих самых пусков может быть увеличено. Т.е. объем гидробака можно уменьшить.

Миф 3. Все гидроаккумуляторы одинаковые. Если нет разницы, зачем платить больше?

Если обратить внимание только на внешний аспект, то с данным утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга как близнецы-братья.

Но как часто бывает, самое важное – внутри. Хотя у гидроаккумуляторов действительно простое устройство, но даже здесь есть место для нюансов. Именно поэтому в одних гидробаках уходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.

Подробнее об отличии дорогих и дешевых гидроаккумуляторов.

Миф 4. Гидроаккумулятору необходима установка воздухоотводчика

Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Воздушные пузырьки при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время водоразбора. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дело не спасет.

Отметим, что реле давления могут работать и с воздушной средой (например устанавливаться на компрессорном оборудовании).

Установить воздухоотводчик можно для самоуспокоения, но реального эффекта это не дает.

Миф 5. Все гидроаккумуляторы синего цвета

Помогая покупателю сориентироваться в многообразии расширительных баков, большинство производителей действительно выпускают гидроаккумуляторы (расширительные баки для систем водоснабжения) именно синего цвета. Работает стандартная цветовая ассоциация, в чем нет ничего плохого.

Однако гидроаккумулятор окрашен только снаружи, поэтому нет никаких технологических проблем для изменения цвета.

Гидроаккумуляторы являются неотъемлемой частью многих бытовых и промышленных насосных станций (идут с ними в комплекте).

Производители насосного оборудования самостоятельно не выпускают расширительные баки и закупают их у специализированных предприятий.

В целях маркетинга эти баки могут иметь не только другой шильд, с названием отличным от оригинального (что сегодня не редкость), но и другой цвет. По желанию заказчика производитель гидроаккумуляторов может их на заводе окрасить в любой цвет.

Например, Grundfos долгое время использовал гидроаккумуляторы зеленого цвета, у Pedrollo встречались красные баки, а DAB использовал белые. Причем даже разные партии товаров могли быть разного цвета. Иногда выбор цвета гидроаккумулятора зависит от общей цветовой гаммы производителя насосов.

Сам цвет никоим образом не влияет на технические характеристики гидроаккумулятора и по большому счету может быть любым.

Поэтому, если у вас вышел из строя, допустим, зеленый гидробак от станции Grundfos, нет смысла искать бак аналогичного цвета.

Безусловно, синий цвет является самым распространенным на рынке гидроаккумуляторов, но не единственным.

Миф 6. На зиму из гидроаккумулятора необходимо не только сливать всю воду, но и спускать воздух

Действительно, если вы планируете еще попользоваться своим гидроаккумулятором в следующем году, то слить воду из бака необходимо. Однако спускать воздух после слива воды нет никакой необходимости. Мембрана сильно сжимается под давлением воздуха и выдавливает всю воду.

Есть мнение, что мембране легче в свободном состоянии и лучше и её на зиму снять. Не споря и даже не принимая во внимание трудозатраты, приведем лишь один важный контраргумент.

Все гидроаккумуляторы поступают в продажу с предварительной заводской закачкой воздуха, которая сильно деформирует (сжимает) мембрану, поскольку в неподключенном состоянии нет противодавления воды. В таком виде новый бак может храниться не один месяц, а то и год, пока не найдет своего хозяина.

И ничего страшного в этом нет. Гидроаккумулятор устанавливают, контролируют давление воздуха, запускают систему и все замечательно работает.

Наш опыт эксплуатации бытовых систем водоснабжения указывает на то, что положительный эффект от полного опустошение воздушной полости на зимний период не имеет практического подтверждения.

Конечно, можно дойти до крайности, разобрать половину системы водоснабжения на зиму и гидробак в придачу. Все промыть, просушить и сложить дома в теплом месте. Но этот вариант лучше оставить для “знатоков”. Максимум из того что необходимо сделать это слить всю воду и продуть систему компрессором.

Миф 7. Мембрану лучше не заменять, а менять сразу целиком гидроаккумулятор

При выходе мембраны из строя приходится решать вопрос о замене одной только мембраны или замене гидроаккумулятора целиком.

Хотите продлить жизнь мембране? Не забывайте контролировать давление воздуха.

Логично, что решение принимается на основании сопоставления стоимости новой мембраны и всего гидроаккумулятора в сборе. У некоторых дорогих европейских брендов стоимость мембраны составляет около 60% от общей стоимости товара.

Конечно, это не реальная стоимость мембраны, а наглая политика производителя, старающегося заработать на запасных частях и сервисе, что сегодня вполне привычно. Кроме того, далеко не всегда можно найти аналогичную замену, так как производители могут специально изготавливать мембраны с нестандартной горловиной.

Поэтому неудивительно, что покупателем принимается решение о покупке нового оборудования.

У других производителей стоимость мембран находится на уровне 30-35% от стоимости нового гидроаккумулятора. В данном случае мы бы посоветовали оценить состояние корпуса и фланца, и, в случае их удовлетворительного состояния, сделать выбор в пользу замены мембраны. Эта операция несложная.

Если гидроаккумулятор не находится все время во влажной среде, то его корпус и фланец может прослужить достаточно долго.

Источник: https://vodomaster.ru/articles/7-mifov-o-gidroakkumulyatorakh/

Как самостоятельно слить воду с гидроаккумулятора

Как слить воду из расширительного бачка водоснабжения

Регулярность проведения химической промывки зависит от качества используемой воды. Многие вообще не промывают систему, в случае со специальным теплоносителем это нормальная практика. Но использование воды сопряжено с образованием накипи и прочих отложений, которые снижают эффективность теплообмена и существенно увеличивают расход топлива.

Промывка системы выполняется посредством специальной насосной установки, которую можно на время арендовать. Промывают систему специальным раствором чистящей химии, которую подбирают по типу труб, радиаторов и материалу теплообменника в котле. В частных случаях котел промывают отдельно.

При промывке важно закрыть краны всего вспомогательного оборудования: расширительного бака, насосов, стравливающих клапанов и т. д

В одной точке кольцо трубопровода должно быть перекрыто, а по обе стороны от затвора расположены патрубки для подключения промывочных шлангов.

Промывку проводят в два этапа: сначала прокачивают систему химраствором в течение 40-60 минут, затем вымывают химию чистой водой несколько раз.

Состав и порядок профилактических работ

Для поддержания работоспособности водяного отопления существует целый комплекс мероприятий. Определенные виды работ проводят с разной периодичностью.

Ежегодно выполняется:

  1. Профилактический осмотр газовых котлов .
  2. Проверка работоспособности автоматики.
  3. Испытание сигнализации котельной.
  4. Проверка/чистка дымоходов.
  5. Обследование отопительного трубопровода.

Один раз в 3-5 лет могут также проводиться:

  1. Испытание системы высоким давлением.
  2. Химическая промывка системы.
  3. Замена теплоносителя.
  4. Калибровка устройств автоматики.

Понятно, что периодичность проведения некоторых работ — сугубо индивидуальное понятие.

Например, при использовании в отоплении колодезной и скважинной воды рекомендуется проводить ежегодную промывку без химреагентов, а если в распоряжении имеется плунжерный насос — ежегодно испытывать систему повышенным давлением. Более конкретные рекомендации дают производители оборудования и организация, монтировавшая систему.

Подготовка сифонов умывальников, моек, раковин

Если у Вас пластиковая канализация и соответственно пластиковые сифоны, то их теоретически можно сильно к зиме и не готовить.

Водяная пробка в пластиковых сифонах небольшая по объему, пластик имеет более высокие теплоизоляционные свойства, чем металл или керамика, кроме того пластик может немного деформироваться, поэтому обычно та вода, которая не успевает испариться из сифона до наступления морозов, замерзает немного медленнее, чем в керамической чаше унитаза или чугунном колене и превращаясь в лед сифоны не рвет. Если же у Вас чугунные сифоны, то удалять из них воду на зиму обязательно. Сделать это можно несколькими способами, например квачем (вантузом) протолкнуть воду из сифона дальше по трубе. Если нет вантуза, то можно попробовать продуть велосипедным или автомобильным насосом или аккуратно просовывать между решеткой слива тряпочку и постепенно вымокать всю воду. После удаления воды отверстие слива заткнуть пробкой или тряпкой (тряпку сверху желательно придавить чем-нибудь тяжелым), чтобы в дом не попадали запахи из канализационной сети.

Пользуюсь данными технологиями вот уж 15 лет и пока все надежно. И да, не забывайте слить воду из бачка. Одна моя знакомая все сделала правильно, но воду из бачка не слила. Когда пришли морозы, то герметичность прокладки в бачке нарушилась, вода стекла в чашу и там замерзла. В итоге пришлось менять унитаз.

Надеюсь, уважаемый читатель, информация, представленная в данной статье, помогла вам хоть немного разобраться в имеющейся у вас проблеме. Также надеюсь на то, что и вы поможете мне выбраться из той непростой ситуации, в которую я попал недавно. Даже и 10 рублей помощи будут для меня сейчас большим подспорьем.

Не хочу грузить вас подробностями своих проблем, тем более, что их хватит на целый роман (во всяком случае мне так кажется и я даже начал его писать под рабочим названием «Тройник», на главной странице есть ссылка), но если я не ошибся в своих умозаключениях, то роману быть и вы вполне можете стать одним из его спонсоров, а возможно и героев.

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Категории:

Оценка пользователей:
Нет

Источник: https://mr-build.ru/newsanteh/kak-slit-vodu-iz-nasosnoj-stancii.html

Как слить воду из расширительного бачка водоснабжения

Как слить воду из расширительного бачка водоснабжения

Некоторые владельцы загородных домов и дач используют дома для жительства только в теплое время года, организуя соответствующее автономное водоснабжение из скважины или колодца. После окончания проживания с наступлением холодов перед многими домовладельцами встает вопрос – как слить воду из системы водоснабжения на зиму.

Освобождать от водных масс придется не только наружный и внутренний трубопровод, но и элементы автоматики электронасоса и насосное оборудование. Задача не столь проста из-за присутствия в доме большого количества сантехнических и бытовых электроприборов, работа которых связана с водопотреблением и остатки воды могут длительное время храниться в данных устройствах.

Рис. 1 Слив воды из дома в колодец – пример схемы

Когда и зачем необходимо сливать воду из водопроводной системы

Нахождение воды в водопроводных трубах может привести к неприятным последствиям в зимнее время при ее замерзании, связанном с общеизвестным физическим эффектом меньшей плотности льда и его расширении в сравнении с жидкостью на 10%. Вторая причина, по которой следует сливать воду при длительном отсутствии хозяев – коррозия металлов, образующаяся при ее присутствии.

Угрозу повреждения, выхода из строя с финансовыми потерями, в случае нахождения в них воды зимой, представляют следующие объекты:

  1. В автономном водоснабжении водозабор в основном производится из скважинных и колодезных источников, при этом трубопровод обычно размещают под землей ниже глубины промерзания. Если труба находится выше глубины промерзания, то ее обязательно нужно обезвожить.
    Рис.

    2 Схема слива в кессоне для скважины

  2. При водозаборе в напорном трубопроводе, погруженном в колодец или скважину, обычно всегда находится вода. Связано это с тем, что погружные насосы или всасывающий отрезок трубопровода поверхностной насосной станции часто оснащены обратным клапаном.

    У глубинного электронасоса он находится на выходе и часто встроен в конструкцию, у трубы станции – на конце ее всасывающего патрубка. Поэтому для освобождения отрезка напорного трубопровода от водных масс в конструкции используют различного вида инженерные решения или извлекают из источника всасывающий патрубок, электронасос.

  3. В покинутом зимой доме хозяева стараются поддерживать минимальный обогрев, иначе сильные морозы повредят внутреннюю отделку стен, потолков, напольного покрытия, мебель, бытовую технику, предметы обихода. Однако во избежание непредвиденных ситуаций воду из внутренней водопроводной системы на всякий случай сливают.

  4. Насосное оборудование и сам электронасос к зиме обычно демонтируют, при этом вода должна быть слита из всех узлов.

  5. В дачной бытовой (стиральная, посудомоечная машины) и водонагревательной технике при отсутствии эксплуатации находятся водные остатки, которые приводят от коррозии и могут вызвать повреждение агрегатов при замерзании.
  6. Также вода присутствует в гидрозатворах сантехнических приборов и ее желательно убрать.

    Рис. 3 Вентильный слив в колодцах

Как слить воду из системы водоснабжения на зиму – этапы работ

Задачу, как правильно слить воду из системы водоснабжения на зиму, многие пользователи решают по-разному, если процедура не была ранее конструктивно предусмотрена, ее проведение усложняется. Некоторые «интернет-специалисты» рекомендуют использовать продувку всей системы компрессором для откачки воды.

https://www.youtube.com/watch?v=hJpkHbubVFU

Данный совет вызывает большие сомнения в эффективности в связи с тем, что вода может находиться на дне труб и прочих узлов, а воздух проходить над ней не затрагивая поверхность, и мало кто понимает, откуда и в каком направлении продувать систему. К тому же далеко не у каждого хозяина есть в распоряжении свободный компрессор, а задача освобождения труб от водных остатков успешно решаема и без него.

Похожие «полезные» советы можно услышать и относительно бытовой техники по поводу переворачивания стиральных машин вверх ногами, разборки леек душевых кабин и прочее.

Рис. 4 Зимний вентиль в кессонах для скважин

Система водоснабжения летней дачи

Освобождение от воды наружной системы летней дачи, загородного дома состоит из следующих этапов:

  1. На зиму обычно извлекают погружной насос из труб скважины или колодца, также демонтируют поверхностную насосную станцию. При этом погружной электронасос, наружный насос и гидроаккумулятор станции освобождают от водных остатков, просушивают и складируют в доме, подсобном помещении, сарае.
  2. Если хозяин отсутствует зимой в доме короткий период времени и не демонтирует оборудование, для слива воды из наружного трубопровода используют следующие методы (при этом предполагается, что подземный водопровод проложен с уклоном в сторону источника):
  • Применяют встроенный в напорный трубопровод поверхностный тройник с шаровым краном. Для слива воды кран поворачивают, и она вытекает в кессон или колодец, в первом случае нахождение водных масс в закрытой камере нежелательно, поэтому ее собирают в удобную емкость и выливают наружу. В глубоком колодце, если нет возможности в него спуститься, шаровый кран поворачивают с помощью длинной палки, рейки, веревки, привязанной за ручки.

Источник: https://primety-narodnye.ru/kak-slit-vodu-iz-rasshiritelnogo-bachka/

Как слить охлаждающую жидкость правильно и залить новую

Как слить воду из расширительного бачка водоснабжения
30.08.2019

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Когда нужно сливать охлаждающую жидкость в авто
  • Как поэтапно слить охлаждающую жидкость
  • Как промыть систему после слива охлаждающей жидкости
  • Как выбрать новую охлаждающую жидкость для авто и залить ее

Сегодня владелец автомобиля должен разбираться во многом, что касается конструкции транспортного средства, начиная с тормозных дисков и заканчивая дворниками. Иначе он будет вынужден потратить крупную сумму в автосервисе.

Понятно, что некоторые виды ремонта может выполнить только опытный автомеханик. Однако знать, как слить охлаждающую жидкость, должен знать каждый уважающий себя водитель. Разбираемся, как самостоятельно заменить тосол.

В каком случае необходим слив охлаждающей жидкости

Перечислим случаи, когда нужно сливать охлаждающую жидкость.

  1. Свойства охлаждающей жидкости (ОЖ) изменились.

    Произойти это может из-за оксидации, температурных скачков, испарения. Стандартно антифриз сохраняет свои эксплуатационные свойства в течение трех лет. По прошествии этого времени следует слить охлаждающую жидкость.

  2. В тосол добавили воду либо другую жидкость.

    Случается и такое, что после того, как антифриз вскипел (либо вы проводили ремонт самостоятельно), потребовалось срочно долить ОЖ, но нужного состава у вас с собой не было. Пришлось добавить воду либо антифриз другого бренда. После таких манипуляций необходимо слить охлаждающую жидкость и залить новую.

  3. Ремонт. 

    Во время проведения ремонтных работ пришлось слить охлаждающую жидкость? Специалисты советуют в этом случае заливать новый антифриз, особенно когда старая жидкость используется более двух лет. Нельзя допускать смешивания старой и новой ОЖ, иначе ее эксплуатационные свойства изменятся в худшую сторону.

В большинстве машин, чтобы слить охлаждающую жидкость, необходимо пройти несколько этапов. Объясняется это тем, что система охлаждения мотора, в которую залит тосол, состоит из множества сообщающихся между собой полостей: патрубки, вентили, радиаторы печки и мотора, блок двигателя, термостат и так далее.

То есть если вы слили охлаждающую жидкость из радиатора печки, никто не гарантирует, что антифриз не останется в термостате.

Резервуары с тосолом, расположенные низко, находятся в радиаторе охлаждающей системы, а также в блоке двигателя.

1. Как слить охлаждающую жидкость с радиатора?

Производить эту манипуляцию следует на остывшем моторе. В противном случае может произойти ожог. Для того чтобы заглушенная машина остыла, достаточно 30 минут.

Важно! ОЖ — химическое вещество, которое может вызвать отравление. У антифриза приятный сладкий аромат, который нравится собакам, маленьким детям. Прежде чем слить охлаждающую жидкость, приготовьте канистру с плотной крышкой, в которую вы поместите отработанный тосол.

Чтобы слить охлаждающую жидкость, также потребуется таз, лучше взять алюминиевый. Дело в том, что пластмассовое изделие антифриз разъест, особенно если это пищевая пластмасса.

  • Когда на двигателе установлена защита, ее придется демонтировать, отвернув 4 болтика.
  • Затем открываем кран, расположенный на отопителе. С этой целью регулятор температуры печки поворачиваем вправо до упора, установив самый сильный нагрев. Машина укомплектована автоматическим кондиционером? Тогда его переключатель также ставим на максимум.
  • Что делать с крышкой на расширительном бачке? Открутить ее или оставить закрученной — каждый водитель решает сам. Если вы ее открутите, то полностью слить охлаждающую жидкость получится быстро. Однако в этом случае тосол может разбрызгаться, и капли попадут на мотор.
  • Подставляем под радиатор металлический таз.
  • Находим в подкапотном пространстве сливную пробку. Медленно сворачиваем ее. В противном случае антифриз польется под большим напором и попадет на генератор. Вы же не хотите усложнить себе работу?
  • Ждем 10 минут, чтобы слить охлаждающую жидкость полностью, затем приступаем к следующему шагу.

«Причины ухода антифриза: как распознать неисправность» Подробнее

2. Сливаем охлаждающую жидкость с двигателя авто. 


На многих авто радиатор охлаждающей системы оборудован краником, позволяющим слить тосол. Но как слить охлаждающую жидкость с блока двигателя? Ведь в нем нет подобных краников. Вместо этого там есть сливная пробка.

Из-за того что во время езды на машине блок двигателя загрязняется: на нем скапливается пыль, отыскать сливную пробку будет нелегко.

Чтобы слить охлаждающую жидкость, как найти сливную пробку? Когда тосол приходится сливать в экстренной ситуации, например, если вы на трассе и до автосервиса добраться нет возможности, то действуйте следующим образом:

  • сливная пробка находится внизу сбоку блока двигателя на ровной поверхности;
  • чаще всего головка пробки сделана под ключ 14, 15, 16 или 17;
  • под ней не должно быть каких-либо крепежных элементов, скоб и так далее. Пробка не полностью закручена в блок, у нее есть резьба;
  • обычно сливная пробка бронзовая, ведь этот металл не подвержен коррозии.

Как слить охлаждающую жидкость с блока двигателя:

  • Отсоединяем аккумулятор.
  • Если есть пластиковая накладка, снимаем ее. С этой целью свинчиваем масляную заглушку в отсек, куда наливается смазка, а затем выдергиваем накладку.
  • Достаем колодку с проводами от модуля, отсоединяем высоковольтные провода.
  • Откручиваем два крепления картера двигателя, используя накидной ключ на 13.
  • Отвинчиваем, но не снимаем полностью третий крепеж, воспользовавшись ключом на 17.
  • Берем тот же самый железный таз, чтобы в него слить охлаждающую жидкость.
  • Спустя 10 мин. тосол будет слит, заканчиваем процедуру и протираем пробку тряпкой.
  • Удостоверьтесь, что уплотнители находятся в целом состоянии. Если заметили трещинки на них, следует провести замену.
  • В обратном порядке собираем систему. Помним про то, что необходимо установить модуль зажигания, если вы его снимали. Делать это следует в последнюю очередь.

Рекомендация: когда вы сольете охлаждающую жидкость, необходимо выполнить промывку системы охлаждения дистиллированной водой. Только после этого можно залить в нее новый тосол.

Промывка системы охлаждения двигателя

Прежде чем залить новый антифриз, необходимо промыть систему охлаждения. Только так вы сможете очистить радиатор и каналы двигателя от отложений. Что использовать для промывки:

  • дистиллированную воду;
  • специальную жидкость.

Конечно, эффективность промывки системы водой будет ниже. Однако если подкислить ее, тогда накипь легко отойдет от металлических поверхностей.

Чтобы сделать дистиллированную воду кислой, добавьте в нее 70%-ный уксус либо лимонную кислоту.

Важно! Не нужно сильно подкислять воду. Иначе резиновые элементы системы могут быть повреждены. Например, на весь объем воды для промывки нужно добавить 1 пакетик лимонки либо половину небольшой бутылочки 70%-ного уксуса.

Если ваш бюджет ограничен, но слить охлаждающую жидкость и промыть систему необходимо, данный способ подойдет лучше всего. Ведь подкисленная вода устранит накипь с внутренних поверхностей, при этом вы затратите минимум средств.

После того как лимонная кислота будет растворена в воде, необходимо залить приготовленную смесь в систему охлаждения. Отслеживайте уровень жидкости, ведь он будет медленно убывать, потому что из каналов мотора и радиатора станет вытесняться воздух.

«Можно ли смешивать охлаждающие жидкости и какова цена риска» Подробнее

Итак, вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости больше не снижается. Теперь заводим автомобиль и ждем 15–20 мин. В течение этого времени температура воды поднимется до рабочей.

Затем заглушаем мотор и оставляем автомобиль на 5-6 часов, чтобы подкисленный раствор подействовал.

После этого надо слить воду из системы, а затем повторить данную процедуру очистки, но заливать обычную дистиллированную воду.

Точно также ждем, пока уровень охлаждающей жидкости зафиксируется. Заводим машину, даем ему поработать 15-20 минут и глушим мотор. Дожидаемся, пока двигатель остынет, достаточно 60 минут, после этого можно слить воду.

Для того чтобы полностью промыть систему охлаждения при помощи подкисленной и обычной дистиллированной воды, потребуется чуть больше 7 часов. Ваше время ограниченно? Тогда придется использовать специальный очищающий состав, однако этот вариант уже не будет бюджетным.

Специально предназначенная для промывки жидкость дает возможность полностью очистить систему, причем на эту процедуру вы потратите минимум времени.

Максимальный эффект при промывке вы получите, если примените двухкомпонентный состав для очистки. Такое средство эффективно удалит из системы элементы распада тосола, всевозможные отложения, коррозию.

Технология очистки системы охлаждения при помощи профессионального средства точно такая же, как описывалось выше. Однако за счет специальных добавок, которые есть в составе очищающей жидкости, потребуется минимум времени, чтобы отложения отделились от металлических поверхностей. Не нужно часами ждать, пока очищающее средство подействует.

Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для авто

Чтобы слить охлаждающую жидкость с блока цилиндров, необходимо заранее приобрести антифриз. Здесь могут возникнуть трудности. ОЖ продается под разными брендами, ее свойства также отличаются. Как купить подходящий тосол? Чтобы ваш выбор был правильным, обратите внимание на следующие моменты:

  • Изучите маркировку. Вы должны понимать, что значат условные обозначения. Антифриз маркируется буквенным и цифровым значением. Причем букв может быть две: «А» означает, что жидкость можно заливать сразу, «К» — концентрированный тосол, который необходимо разбавить. Затем обратите внимание на цифровое значение, которое стоит после букв. Это температура замерзания в градусах Цельсия. Например, может быть указано 40, 65 и тому подобное. После цифры можно снова увидеть букву. «М» — означает, что в составе жидкости есть присадки. В некоторых случаях производитель антифриза указывает только наименование продукта и цифровое значение.
  • Изготовитель. Чтобы не приобрести бракованный товар, выбирайте продукцию только проверенных производителей. Иначе двигатель может быть испорчен. Многие автовладельцы доверяют таким компаниям, как Liqui Moly, «Лукойл», Hepu, Motul, Mobil.
  • Обезопасьте себя от контрафактного антифриза. Многие водители жалуются, что антифриз-подделка быстро портится. Как избежать подобного и приобрести оригинальную ОЖ? Обращайте внимание на следующие нюансы. Цвет антифриза должен соответствовать маркировке, чаще всего он бывает синеватого оттенка. Жидкость должна быть немного прозрачной. Консистенция скользкая, похожая на масло. Посмотрите, ровно ли наклеена этикетка, есть ли на ней ГОСТ, маркировка?

Российские компании-изготовители всегда придерживаются этих требований. Марка также указывается рядом с ГОСТом. Если вы заметили, что что-то не так, у вас в руках подделка.

Важно! На таре, в которой разлита охлаждающая жидкость, обычно указано «Тосол» или «Антифриз». Есть ли отличия между этими названиями? На самом деле отличий нет.

Антифриз —это жидкость, которая отводит тепловую энергию. Тосол же предназначается именно для машин и моторов.

Ведь он не дает образовываться коррозии, а это значит, что система охлаждения и блок остаются в исправном состоянии дольше.

Залив новой охлаждающей жидкости

Как правильно слить охлаждающую жидкость, вы теперь знаете. По завершении промывки системы можно заливать новый тосол.

Однако прежде чем приступить к заливке, следует удостовериться, что вы установили на место и закрутили все заглушки, краны.

Чтобы проконтролировать процедуру заливки антифриза в систему охлаждения мотора, придется демонтировать с расширительного бачка верхний шланг. Его располагаем на уровне нижней плоскости бачка.

Приступаем к заливу тосола. Всего потребуется 8–10 литров ОЖ. Ее нужно наливать столько, пока уровень антифриза не поднимется до нижней плоскости расширительного бачка.

«Как часто менять антифриз: увеличиваем ресурс двигателя» Подробнее

Как узнать, что тосола в системе достаточно? Как только он начнет вытекать из шланга, значит, вы налили сколько надо.

Устанавливаем шланг обратно, доливаем антифриз, пока его уровень не поднимется до отметки «max».

Теперь заводим двигатель и ждем 10–15 минут. Тосол должен прогреться. Заметили, что его уровень меняется? Тогда добавьте ОЖ в расширительный бачок до максимума.

Как не допускать завоздушнивания системы

Исключить появление воздушных пробок можно, если действовать не торопясь и проявив аккуратность. Прежде чем приступить к заливу антифриза, ослабляем хомут на патрубке, отсоединяем штуцер впускного коллектора от шланга. Понемногу заливаем ОЖ, после небольшой порции прикрываем крышку. Теперь следует промять патрубок.

Если из штуцера начнет капать тосол, значит, воздушной пробки нет. Крепим на место шланг и затягиваем хомут.

Как определить, что система охлаждения в порядке после того, как вы слили старую ОЖ и заменили ее свежей? Заводим автомобиль, а затем ставим печку на максимум. Чувствуете, что дует теплый воздух? Тогда все нормально. В противном случае произошло завоздушивание системы, и придется снова прокачать ее.

Обратите внимание! Нельзя оставлять в системе воздушные пробки: двигатель перегреется и вы будете вынуждены ремонтировать его.

Зная, как слить охлаждающую жидкость и как залить новый антифриз, вы сможете своими руками выполнить эту простую процедуру, чтобы не тратить деньги на посещение автосервиса.

Источник: https://rad-star.ru/pressroom/articles/kak-slit-okhlazhauschyuyu-zhidkost/

Как слить воду из гидроаккумулятора на зиму самостоятельно

Как слить воду из расширительного бачка водоснабжения

Наличие гидроаккумулятора в системе водоснабжения частного дома или дачи помогает иметь дополнительный запас воды на случай поломки электронасоса или отключения электроэнергии. Специализация этого прибора направлена на повышение давления жидкости в трубах и на защиту насоса от гидроудара.

Сезонный слив воды из гидроаккумулятора поддерживает правильную работу устройства

Для создания правильных условий для работы гидроаккумулятора, проводят сезонный слив воды в его баке. Выполнение таковых работ связано с защитой устройства от замерзания с последующим обеспечением целостности гидробака. Важно следовать определенной последовательности действий при проведении защитных работ.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.